Водяные радиаторы отопления: какие лучше

Водяные радиаторы отопления какие лучше

Радиаторы являются самым популярным видом отопительных приборов в системах водяного отопления. При выборе батарей возникает вопрос – какие водяные радиаторы отопления лучше? Для ответа на этот вопрос нужно провести совокупный анализ качеств и показателей радиаторов – этой теме и посвящена предлагаемая вашему вниманию публикация.

Главным критерием качества батарей отопления является величина теплоотдачи устройства. Она напрямую влияет на потребление топлива в автономных системах отопления и качество нагрева воздуха в централизованных схемах многоквартирных домов. Для удобства сравнения показатели теплоотдачи (тепловой мощности) батарей сведем в таблицу.

Материал изготовления радиатора Средняя величина теплоотдачи одной секции стандартной высоты (межосевое расстояние – 500 мм), Вт                    Примечание
Алюминий 190 – 200 У анодированных моделей – до 220 Вт
Биметаллический сплав стали и алюминия 150 – 170  
Чугун 100 – 110  
Сталь 90 – 100  

Как видно из таблицы, самыми эффективными являются алюминиевые радиаторы, им немного уступают биметаллические изделия, теплоотдача чугуна и стали почти в 2 раза меньше.

Вторым критерием оценки качества радиаторов отопления является величина рабочего давления – то есть косвенная характеристика прочности конструкции. Здесь несомненным лидером являются изделия из биметалла – рабочее давление устройств варьируется от 16 до 30 кгс/см2 (у некоторых модификаций – до 50 атм.). Им несколько уступают алюминиевые батареи (за исключением анодированных) – номинальное давление теплоносителя в классических моделях равно 15 – 16 атм., у анодированных – больше. Аутсайдерами являются стальные (6 – 15 атм.) и чугунные (7 – 10 атм.) батареи.

Важным показателем для определения стойкости к негативным воздействиям рабочей среды являются требования к химическому составу теплоносителя. Они напрямую влияют на срок службы изделий при каких-либо отклонениях, налагают ограничения на установку радиаторов в централизованных системах отопления.

Универсальными в плане размещения являются только чугунные радиаторы – они мало подвержены коррозии и нейтрально реагируют на химсостав воды в системе. Другие типы батарей имеют определенные требования – для алюминиевых устройств величина водородного показателя воды должна находиться в диапазоне от 7 до 8, стальные и биметаллические изделия ржавеют при большом содержании кислорода в теплоносителе.

Теплоноситель центрального отопления, как правило, не удовлетворяет эти требования по качеству. Поэтому срок службы алюминиевых, стальных и биметаллических радиаторов в централизованных сетях несколько ниже нормативного (заявленного производителем). В системах индивидуального отопления можно размещать батареи любого вида без ограничений – теплоноситель здесь отличается более стабильным составом и качеством.

По сроку службы бесспорным лидером является чугунные изделия – они могут служить до 40 – 50 лет, второе место делят алюминиевые и биметаллические устройства, аутсайдером являются стальные радиаторы.

Менее значимыми, но все же важными критериями являются стоимость и внешний вид батарей. Самыми дорогими считаются биметаллические радиаторы, вторыми по стоимости являются стальные изделия, алюминиевые и чугунные устройства дешевле и стоят примерно одинаково.

Внешний вид изделий влияет на общий интерьер помещения – говорить о каких-то преимуществах отдельных видов радиаторов трудно. Дизайн батарей варьируется от строгих классических форм до изысканных стилистических моделей – здесь выбор зависит от личного восприятия человека.

Как уменьшить температуру батареи отопления

Как уменьшить температуру батареи отопления

Как уменьшить температуру батареи отопления? Этот вопрос возникает, когда радиатор сильно греет и температура воздуха в помещении становится некомфортной. Существует стандартный способ убавления мощности прибора отопления – для этого используются различные виды запорно-регулирующей арматуры. Этот метод регулировки является количественным, в автономном отоплении существует возможность качественного регулирования.

Чтобы уменьшить тепло в батарее отопления – изменяют количество протекающего через нее теплоносителя. Изменение (убавление) расхода теплоносителя в единицу времени дает уменьшение количества тепла, поступающего в устройство. Поэтому постепенно температура батареи снижается.

Регулирование расхода теплоносителя производится с помощью следующих видов арматуры:

  1. Шаровые краны;
  2. Ручные регулировочные клапаны (вентили);
  3. Термостатические (терморегулирующие) клапаны.

Шаровые краны являются наиболее распространенным видом запорной арматуры для радиаторов. Устройства отличаются надежностью в работе, но имеют низкое качество регулировки. Погрешности в регулировании температуры могут достигать десятков процентов.

Ручные вентили отличаются более плавной и точной настройкой расхода теплоносителя. Термостатические клапаны имеют самую высокую точность, работают в автоматическом режиме. Функция автоматизации управления обеспечивается термоголовкой устройства. Термоголовки бывают 2 видов:

  1. Механические;
  2. Электронные.

Механические используют качества специальных веществ изменять свой объем при изменении температуры окружающего воздуха. Это свойство позволяет управлять работой клапана устройства, меняя его положение (открыт/закрыт) в зависимости от температуры в комнате. Работа электронных устройств реализована на использовании электроприводов, срабатывающих по команде датчика температуры.

Использование терморегуляторов имеет одно ограничение – они некачественно работают на чугунных радиаторах. Это обусловлено тем, что батареи из чугуна медленно изменяют температуру. Кроме того, есть правила правильного размещения термоголовок для их корректной работы.

В системах центрального отопления регулировка температуры батареи сводится только к изменению расхода теплоносителя с помощью арматуры. При этом следует отметить, что если радиатор не имеет байпаса и подключен к однотрубной системе, то убавление температуры на собственном радиаторе снизит количество тепла, подаваемого в соседние помещения.

Поэтому в этом случае не рекомендуют использовать арматуру, чтобы не было недоразумений с соседями. Как вариант убавления температуры в помещении можно избрать проветривание или установку на батарею экрана. В продаже имеются довольно простые навесные модели, которые не требуют проведения монтажных работ, но при установке снижают мощность радиатора. При постоянном перегреве радиатора можно задуматься об установке более серьезного стационарного экрана. В крайнем случае — для уменьшения жара можно накрыть батарею какой-либо плотной тканью.

Теплоснабжающие организации тоже меняют температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха – но такое регулирование отличается малой оперативностью и имеет определенные пределы. Это обусловлено большими размерами сетей централизованного теплоснабжения.

В автономном отоплении существует возможность качественного управления температурой теплоносителя. Значение температуры нагрева меняют на теплогенераторе системы – котле. Эта операция может выполняться как вручную, так и в автоматическом режиме – с помощью температурных датчиков или комплекса погодозависимой автоматики, интегрированной с котлом.

Кроме того, в индивидуальном отоплении можно использовать еще один количественный метод – при наличии отдельного многоскоростного циркуляционного насоса снижают производительность агрегата понижением скорости. При этом уменьшается общий массовый расход воды в системе и снижается температура на батареях отопления.

Когда лучше менять батареи отопления в квартире

Когда лучше менять батареи отопления в квартире

Когда лучше менять батареи отопления в квартире – этот вопрос возникает при необходимости замены устаревших радиаторов отопления, потерявших свой внешний вид или качество работы. Замена батарей в квартирах многоэтажных жилых домов зависит от вида системы отопления, обеспечивающей поддержание нормативной температуры воздуха.

В подавляющем большинстве случаев в многоэтажных домах реализована централизованная система водяного отопления. Комплекс обогрева квартир в этом случае является общим, тепло в него подается из сетей теплоснабжающих организаций.

Поэтому замена отдельного радиатора требует обычно отключения стояков отопления, а это может негативно повлиять на других потребителей тепла в соседних помещениях. Кроме того, при отрицательных температурах наружного воздуха возникает вероятность замерзания коммуникаций с последующим их повреждением при разморозке.

Из-за возможных отрицательных последствий отключения части системы управляющие компании не соглашаются на проведение работ в отопительный период и рекомендуют проводить их в межсезонье. Отключение стояков возможно лишь при возникновении аварийной ситуации – разгерметизации радиатора или трубопровода.

В летний период службы теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций проводят комплекс мероприятий по ремонту и профилактике оборудования. Теплоноситель при этом обычно сливают из трубопроводов и радиаторов. Этот период является наиболее благоприятным для замены или ремонта радиатора в собственной квартире.

Но следует отметить, что работы следует согласовывать с управляющей компанией, подав соответствующую заявку. Если система заполнена водой – работники УК обязаны в согласованное время отключить их и слить воду.

Но существуют и частные случаи в вопросе выбора времени замены батарей. Если квартира имеет отдельный поквартирный ввод теплоносителя, то разрешение на проведение работ можно получить и зимой. Поквартирные вводы подключаются к централизованным стоякам увеличенного диаметра и отключение отдельной квартиры от них практически не повлияет на качество подачи тепла в другие помещения.

Второй частный случай – наличие на подводках радиатора запорной арматуры с разъемными соединениями (чаще всего сгонами типа американка). Такая арматура позволяет отсечь радиатор от стояков без ограничения циркуляции теплоносителя в сети и снять устройство для замены, ремонта и так далее. Чаще всего такие операции производят без уведомления управляющей компании.

Реализовать такое отключение нельзя только в одном случае – если радиаторы системы обвязаны по однотрубной схеме без байпаса. Тогда при закрытии кранов циркуляция теплоносителя в стояке прекратится.

Последний вариант – замена батарей отопления в квартире с индивидуальной системой обогрева на базе собственного теплогенератора. В этом случае какие-либо ограничения отсутствуют и работы владелец жилья может производить и летом, и зимой – на свое усмотрение.

Как спустить воздух из радиатора отопления

Как спустить воздух из радиатора отопления

Воздушная пробка в батарее отопления – наиболее часто встречаемая причина снижения эффективности работы радиатора. Как спустить воздух из радиатора отопления – ответ на этот вопрос дает материал данной публикации.

При заполнении системы отопления теплоносителем после завершения монтажа или профилактических (ремонтных) работ в оборудовании остается значительное количество воздуха. Это обычно вызвано недостатком воздухоотводящих устройств, гидравлической конфигурацией системы, ошибками при монтаже.

С началом циркуляции теплоносителя воздух начинает двигаться по трубопроводам и оборудованию, при этом большая его часть начинает скапливаться в «мертвых зонах». Для вымывания воздушной пробки мощности потока теплоносителя зачастую не хватает. Больше всего воздух аккумулируется в батареях отопления.

При возникновении воздушной пробки нарушается качество циркуляции горячей воды через прибор и соответственно падает эффективность его теплоотдачи. Определить наличие воздушного препятствия обычно можно наощупь – верхняя часть радиатора становится несколько холоднее остальной поверхности секций.

Как выпустить воздух из батареи отопления? Решается проблема довольно просто – с помощью специальных устройств – воздухоотводчиков. Их делят на 2 основных типа:

  1. Ручные (известны как краны Маевского);
  2. Автоматические.

В основе конструкции крана Маевского лежит игольчатый клапан. Устройство вворачивается в верхнюю проходную заглушку, при обнаружении воздуха с помощью специального ключа или отвертки поворачивают коронку клапана. При этом отверстие коронки совмещается с игольчатым отверстием клапана – из него начинает выходить воздух. Стравливание продолжают до тех пор, пока из отверстия не пойдет вода без шипения и воздушных пузырьков.

Краны Маевского

Вторая модификация ручного воздухоотводчика – изделие с колпачком. Колпачок отворачивается и через открытое игольчатое отверстие выпускают воздух.

Автоматический воздухоотводчик имеет более сложную конструкцию. Сброс воздуха здесь происходит обычно автоматически. В основе конструкции устройства лежит поплавок, размещенный в специальной камере. В верхней части камеры расположено отверстие для сброса, нижняя часть камеры соединяется с рабочей средой – теплоносителем.

Принцип работы автоматического воздухоотводчика

Когда камера заполнена водой – поплавок находится в верхнем положении и отверстие для выпуска воздуха закрыто. Когда в камере накапливается воздух – поплавок опускается и открывает отверстие – воздух выходит через него.

 Некоторые модели автоматических воздухоотводчиком оснащаются колпачками, которые устанавливаются на сбросное отверстие. Они препятствуют разбрызгиванию воды при автоматическом сбросе.

Многие специалисты считают, что ручные воздухоотводчики хоть и проще, но надежней автоматических аналогов. В автоматических устройствах поплавки часто застревают в камере, прикипают, теряют герметичность – устройство при этом перестает работать. В некоторых случаях вместо воздухоотводчиков на радиаторы устанавливают шаровые краны.

Стравливание воздуха из радиаторов отопления – обязательное мероприятие при эксплуатации систем водяного отопления. Чаще всего производить стравливание воздушных пробок приходится на первых порах работы комплекса – по истечении времени пробок становится меньше, система очищается. Если же завоздушивание радиатора наблюдается на постоянной основе – следует проверить горизонтальность его расположения и устранить отклонения в межсезонье.

Некоторые авторы советуют производить сброс воздуха, ослабив верхнюю глухую (непроходную) заглушку радиатора. Следовать этому совету не стоит. При отворачивании пробки может быть повреждена прокладка – а заменить ее можно только с полным отключением батареи.

Диагональное подключение радиаторов отопления

Диагональное подключение радиаторов отопления

На эффективность работы системы водяного отопления влияет несколько факторов – КПД теплогенератора, правильная гидравлическая обвязка оборудования, верный подбор оборудования, выбор основной схемы прокладки трубопроводов, способ подключения радиаторов. Одним из самых эффективных методов обвязки считается диагональное подключение радиаторов отопления.

Основными схемами обвязки отопительных радиаторов являются:

  1. Диагональная;
  2. Боковая;
  3. Нижняя;
  4. Верхняя.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления наиболее качественно реализует внутреннее гидравлическое устройство батарей отопления. Подача теплоносителя подключается к верхней проходной заглушке (проход составляет ½ или ¾ дюйма), выход остывшей воды присоединяется к противоположной, расположенной по диагонали (нижней), проходной заглушке.

Теплоноситель подается в верхний коллектор радиатора, часть его направляется вниз по внутренней полости первой секции, оставшаяся часть движется дальше, поэтапно разделяясь. Основной поток направлен горизонтально, от него определенные части движутся вниз по секциям. При этом основная часть потока постепенно уменьшается ближе к концу коллектора батареи.

Такой алгоритм движения максимально задействует всю поверхность теплоотдачи устройства. Диагональная обвязка реализует до 100% КПД радиатора. Встречаются ситуации, когда диагональное подключение производится снизу вверх – подача включена в нижний переходник, обратный трубопровод подключен к верхнему противоположному переходнику, расположенному по диагонали.

Такое техническое решение может быть вызвано несколькими причинами – решение дизайнера, ошибки при разработке системы отопления, подача теплоносителя в стояк центрального отопления с нижнего розлива. Эффективность работы устройства при этом снижается, реализуется не более 80% теплового потенциала батареи. В основном падение эффективности вызвано внутренним гидравлическим устройством батареи.

Кроме того, следует отметить, что при числе секций в отдельном радиаторе более 10 – 12 даже классическая (прямая) диагональная схема не может реализовать КПД на все 100% — это обусловлено увеличением общего гидравлического сопротивления устройства.

Другие методы подключения радиаторов уступают по эффективности диагональной схеме. Боковое подключение реализует около 95 – 97%, нижнее – до 90%, верхнее – в среднем около 80 – 85%. При обратном подключении батарей или наличии байпасов эти показатели снижаются еще больше.

Поэтому специалисты в области теплотехники рекомендуют использовать именно диагональное присоединение батарей отопления к трубопроводам системы. Эффективность теплоотдачи радиаторов напрямую влияет на потребление топлива в автономных системах, в централизованном отоплении достигается максимальный теплосъем – особенно это актуально при низкой температуре теплоносителя или некачественной циркуляции.

Как рассчитать количество секций радиаторов отопления

Как рассчитать количество секций радиаторов отопления

Расчет количества секций радиаторов отопления является одним из главных этапов разработки системы водяного отопления. Определение числа секций для отопления помещения производится 3 способами:

  1. По данным теплового расчета;
  2. По площади отапливаемого помещения;
  3. По величине внутреннего объема помещения.

Тепловой расчет является базовым элементом при разработке системы отопления. При проведении расчета учитываются теплопроводящие характеристики строительных конструкций, качество тепловой изоляции, наличие различных проемов (окон, дверей и т.п.), ориентация здания относительно сторон света, климатические показатели региона.

Алгоритм проведения теплового расчета довольно сложен – он изобилует массой формул, поправочных коэффициентов и прочих показателей. Обычно расчет теплового баланса производят специалисты, занятые в сфере проектирования. Результатом расчетов является величина тепловых потерь – она равна потребности помещения в тепле. Подбор числа секций производится простым делением величины теплопотерь на единичную мощность секции (паспортные данные).

Два других метода – по площади и по объему – используются намного чаще, не требуют специальных знаний. Первый способ (по площади) реализуется при расчете числа секций для помещений со средними значениями качества тепловой изоляции и высотой потолка не более 2700 мм. Для этого применяется усредненный показатель потребности в тепле – он равен 80 – 100 Вт на 1 м2 отапливаемой площади.

Для проведения расчета производятся замеры площади помещения (или используются данные БТИ, технического паспорта, архитектурного проекта). Например для помещения площадью 22 м2 требуемая тепловая мощность составит 22 х 100 = 2200 Вт (2,2 кВт). Эту величину делят на единичную мощность секции.

Мощность одной секции из алюминия (стандартной высоты с межосевым расстоянием 500 мм) имеет среднее значение около 200 Вт. Тогда число секций будет равно 2200 / 200 = 11 шт. При получении дробного значения рекомендуется количество секций округлять в большую сторону.

Расчет по объему производится для помещений с высотой потолка более 2,7 метра. В этой методике используется другой удельный показатель тепловой мощности – он равен 35 – 40 Вт на 1 кубический метр объема отапливаемого помещения. Для аналогичного помещения (22 м2), но с высотой 2,9 метра требуемая тепловая мощность составит 22 х 2,9 х 40 = 2552 Вт. Количество секций (из алюминия) будет равно 2552/200 = 12.76 = 13 шт.

Что касается стальных трубчатых, панельных или монолитных батарей – у устройств этого типа мощность является единичной и выбор размера радиатора производится по таблицам производителя.

Определение количества секций по площади и объему является укрупненным, имеет свою погрешность. Поэтому специалисты рекомендуют применять поправочный коэффициент в 5 – 10% — он компенсирует погрешности расчета, дает возможность маневренного регулирования температуры. Наличие одной или двух лишних секций позволяет увеличить температуру при регулировке, недостаток секций делает это невозможным.

Как соединить радиаторы отопления между собой

Как соединить радиаторы отопления между собой

В системах водяного отопления существует несколько схем взаимного соединения батарей между собой. Как соединить радиаторы отопления между собой – ответ на этот вопрос дает материал данной публикации.

Основными схемами соединения радиаторов отопления можно назвать следующие:

  1. Однотрубная (последовательная);
  2. Двухтрубная (параллельная);
  3. Коллекторная (лучевая);
  4. Комбинированная (смешанная).

В однотрубной схеме радиаторы подключаются к трубопроводам системы отопления последовательно. Выход теплоносителя с первого в ряду радиатора подключается ко входу воды в следующий радиатор – и так подключаются все последующие устройства. Схема является не самой выгодной и обладает следующими недостатками:

  1. Температура каждого последующего радиатора ниже температуры предыдущего в группе устройства;
  2. При отключении одного из радиаторов перестают работать все остальные;
  3. Затруднено регулирование температуры батарей из-за взаимного влияния.

Единственным достоинством данной схемы можно назвать минимальное потребление материалов на монтаж системы. Простейшая однотрубная схема имеет улучшенную конфигурацию – она известна под названием «ленинградки».

В ней каждый радиатор оборудуется байпасом – перемычкой между входом и выходом теплоносителя из устройства. По байпасу часть теплоносителя минует радиатор и смешиваясь с остывшим теплоносителем из радиатора, поступает в следующую батарею. Наличие байпаса позволяет отключать отдельные приборы без остановки всей линии, частично уменьшается разница температур на разных радиаторах.

Двухтрубная схема, по мнению большинства специалистов, считается оптимальным вариантом соединения радиаторов. В ней батареи подключаются к двум трубопроводам (прямому и обратному) параллельно. Это позволяет легко регулировать температуру устройств, изначально она равна на всех приборах отопления. Двухтрубная конфигурация позволяет отключать любые батареи на ветке без ограничения других радиаторов.

Параллельная (двухтрубная) схема имеет 2 разновидности:

  1. Тупиковая;
  2. Попутная (петля Тихельмана).

В первом случае трубы подключены к источнику теплоты и проложены с постепенным снижением диаметра от первого радиатору к последнему. В петле Тихельмана обратный трубопровод начинается от первого на ветке радиатора, проходит через все устройства и от последнего радиатора в цепи подключается к теплогенератору.

Расчеты показывают, что попутная схема является технически более выгодной, чем тупиковая. В тупиковой схеме при полном открытии арматуры первые устройства могут начать работать в качестве перемычки – последние на линии радиаторы будут ограничены в подаче теплоносителя.

Коллекторно-лучевая схема состоит из 2 коллекторов, от которых к радиаторам проложены отдельные подводки. Это позволяет управлять работой всех батарей из одного места. Система легко управляется, но при монтаже имеет самый большой расход материалов (труб). Кроме того, лучевая система имеет повышенное гидравлическое сопротивление из-за большой протяженности труб – для нормальной циркуляции теплоносителя требуется более мощный насос.

3 основные схемы часто комбинируют между собой. Это позволяет сочетать в единой системе отопления достоинства отдельных схем – уменьшить расход материала, улучшить качество управления и так далее.

Как слить воду с батареи отопления

Как слить воду с батареи отопления

Как слить воду с батареи отопления – этот вопрос возникает при необходимости замены радиатора или снятия его для ремонта (профилактики). Слив воды с батареи отопления производится обычно по общему алгоритму, зависит от наличия запорной арматуры и вида системы отопления, в которой установлено устройство.

 Вариант 1 . Запорная арматура установлена на обоих подводках. В этом случае производится перекрытие арматуры (кранов, вентилей). Следующий шаг – слив воды. Он производится через одну из нижних заглушек. Непроходную заглушку отворачивают с помощью гаечных ключей, подставляют под нее какую-либо емкость с невысокими бортами и постепенно освобождают батарею от воды. Воздухоотводчик при этом рекомендуется открыть – тогда вода не будет «подвисать» в секциях.

В случае наличия крана или вентиля с разборным соединением, подсоединенным к одной их нижних заглушек, воду сливают через него. Для этого отворачивается накидная гайка сгона и он рассоединяется с корпусом арматуры. В некоторых случаях умельцы отворачивают сразу обе накидных гайки и отсоединяют радиатор, переносят его в ванную и выливают теплоноситель. Эту операцию можно провести практически со всеми батареями, за исключение крупногабаритных и больших по массе (особенно чугунных).

 Вариант 2.  Запорная арматура установлена на одной из подводок или отсутствует. В этом случае процесс слива воды зависит от вида системы отопления, в которой эксплуатируется батарея. В автономном отоплении производится слив теплоносителя со всей системы или отдельного ее участка. Для этого при разработке схемы и монтаже должна быть предусмотрена линия слива воды из самой нижней точки комплекса. При сбросе воды в дренаж запорная арматура на радиаторе должна быть открыта.

В случае, если радиатор установлен в централизованной системе, то освобождение батареи от теплоносителя производится с помощью представителей управляющей компании. Для этого подается соответствующая заявка, в назначенное время специалисты УК перекрывают стояки отопления и сливают с них воду (при этом вода сливается и с радиатора). При освобождении батареи от воды также рекомендуется открыть воздухоотводчик.

Вода может не слиться в стояки, если радиатор имеет верхнее подключение – вход и выход теплоносителя подсоединены к верхним заглушкам устройства. В этом случае воду сливают, отвернув одну из нижних непроходных заглушек изделия.

Следует отметить, что отключение стояков с помощью управляющей компании производится либо в межсезонье (при простаивании системы отопления), либо при возникновении утечки теплоносителя. Отключать коммуникации при работе системы отопления УК обычно отказываются.

 Вариант 3.  Радиатор отопления не оборудован запорной арматурой. В этом случае все операции по сливу воды с радиатора производятся аналогично последовательности действий в варианте 2.

Как обогревается комната радиатором центрального отопления

Как обогревается комната радиатором центрального отопления

В многоквартирных жилых домах поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях обеспечивается системой центрального отопления. Основным видом отопительных приборов центральной сети являются радиаторы, выполненные из различных материалов. Ответу на вопрос – как обогревается комната радиатором центрального отопления – посвящена данная публикация.

По материалам изготовления радиаторы водяного отопления делят на 4 основных группы:

  1. Алюминиевые;
  2. Биметаллические;
  3. Чугунные;
  4. Стальные (панельные и трубчатые).

У каждого из материалов изготовления радиаторов имеются свои, особые теплофизические характеристики. Для систем отопления главными являются показатели теплопроводности и прочности. Величина теплопроводности оказывает прямое влияние на теплоотдачу прибор – чем она больше, тем качественней передается тепло от горячей воды воздуху отапливаемого помещения. Прочность изделия необходима для обеспечения работы батареи под высоким давлением и температурой теплоносителя.

Наилучшими показателями по эффективности передачи тепла обладают алюминиевые и биметаллические батареи, чугунные и стальные изделия уступают им по этому показателю почти в 2 раза.

Каждый из материалов батарей имеет свои требования к составу теплоносителя. Устройства из стали и со стальными каркасами (биметаллические) подвержены коррозии при большом содержании кислорода, алюминий чувствителен к величине водородного показателя. Только чугун отличается малым коррозионным износом и нейтрален к химическому составу воды.

Принцип работы радиатора заключается в использовании конвективного движения воздуха. По законам физики теплый воздух всегда поднимается вверх из-за меньшей плотности (и соответственно веса). Теплоноситель с высокой температурой движется во внутреннем полом пространстве батареи и нагревает стенку устройства из металла. Металл передает тепло воздуху помещения.

Холодный воздух сосредоточен в нижней части помещения, он поступает в наружную конструкцию радиатора, нагревается и поднимается вверх. Его место занимает новая порция холодного воздуха. Такое движение реализуется на постоянной основе (при условии нагрева радиатора теплоносителем).

Для оптимизации движения воздуха через конструкцию батареи поверхности изделий оснащаются пластинами оребрения. Они увеличивают площадь теплообмена и корректируют направление движения воздуха. Кроме того, для реализации конвективного движения воздуха необходимо, чтобы между радиатором и ограждающими конструкциями имелись зазоры. Нормативная величина их имеет следующие значения:

  1. Расстояние от пола – от 60 до 100 мм;
  2. Расстояние от стены до задней плоскости устройства – не менее 20 мм;
  3. Зазор от верхнего среза батареи до подоконника – не менее 50 мм.

Размещать радиаторы водяного отопления рекомендуется в местах наибольших тепловых потерь – под окнами, на наружных и слабоутепленных стенах, около дверей, перед витринами и витражами.

Кроме конвективной теплоотдачи радиаторы передают тепло с помощью лучистого теплообмена (теплового излучения). Тепло при этом передается непосредственно окружающим предметам.

Тепловая мощность радиаторов корректируется с помощью различных видов арматуры – шаровых кранов, ручных и терморегулирующих вентилей. Кроме того, теплоноситель поступает в сеть с определенной температурой, которая меняется теплоснабжающими организациями в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Радиаторы являются основным видом отопительных приборов в центральных системах отопления многоэтажных домов. Они отличаются простотой устройства и эксплуатации, обладают высокой прочностью и эффективностью. Еще один важный фактор – батареи всегда дешевле вторых по популярности водяных приборов отопления – конвекторов.

Демонтаж радиатора отопления

Демонтаж радиатора отопления

Демонтаж радиатора отопления производится при замене устройства, для промывки или изменения числа секций батареи. Алгоритм демонтажа батареи зависит от того, в какой системе отопления установлен радиатор и каким способом он подключен к стоякам. Материал статьи дает описание всех возможных вариантов демонтажа отопительного прибора.

Самым главным фактором, влияющим на проведение операции демонтажа, является способ подключения устройства. Можно выделить следующие методы подключения батарей:

  1. Подключение прибора с установкой на обоих подводках запорно-регулирующей арматуры с разборным соединением;
  2. Присоединение батареи с применением арматуры без разборных соединений;
  3. Присоединение устройства с помощью сгонов (разборных соединений);
  4. Установка арматуры любого типа на одной из подводок;
  5. Прямое (жесткое, неразборное) подключение радиатора.

Первый вариант является оптимальным – его рекомендуется использовать во всех случаях установки радиаторов. Здесь обычно используются краны или вентили со сгоном американка. Сгон вворачивается в переходник радиатора, ответная часть арматуры наворачивается на резьбу трубного переходника подводки. Для отключения и снятия батареи достаточно перекрыть арматуру и отвернуть с нее накидные гайки американок – и радиатор можно снимать.

Такой метод демонтажа не требует слива теплоносителя с системы, он актуален для автономной и централизованной систем отопления.

Второй вариант – присоединение неразборной арматурой – не дает никаких преимуществ. Воду придется сливать, причем в многоэтажных домах потребуется прибегнуть к помощи специалистов управляющей компании – сливать воду со стояков самостоятельно не разрешается. После слива теплоносителя подводки обрезают перед кранами и снимают радиатор. Для установки устройства обратно потребуется монтаж новых резьб для подключения.

Присоединение радиаторов с помощью сгонов производится обычно в системах отопления, смонтированных из стальных труб. В этом случае также потребуется слив воды, в централизованных системах – отключение стояков по заявке в УК. Обрезать подводки в этом случае не требуется – просто разворачивают сгоны с помощью ключей.

Если сгоны старые и их не удается отвернуть – следует погреть места уплотнений (подмотка льна) горелкой или мощным феном. Материал уплотнения обычно выгорает и резьба прослабляется. Если этого не произошло – придется отрезать подводки перед сгонами с последующей организацией новых резьб для подключения.

Установка арматуры на одной из подводок (вариант 4) требует слить воду и обрезать для демонтажа радиатора вторую подводку. Последний вариант – жесткое подключение – однозначно требует слить воду и обрезать подводки к устройству со всеми вытекающими последствиями.

Вторым фактором, влияющим на демонтаж радиатора, является тип системы отопления. В автономном комплексе владелец может слить воду и снять устройство в любое время. В централизованных системах многоэтажных жилых домов владелец квартиры должен обратиться с заявкой в управляющую компанию. В назначенное время специалисты УК отключают стояки и сливают воду. После обратной установки батареи стояки заполняются водой и производится проверка соединений на герметичность. Стоит отметить, что отключить стояки в зимнее время УК скорее всего откажет – перекрытие стояков произведут только в аварийной ситуации.

Операцию демонтажа производят различными инструментами – в зависимости от материала труб подводок. Резьбовые соединения разбирают гаечными ключами, ключами Бако различных номеров. Обрезку стальных труб выполняют УШМ (болгаркой), ножовкой по металлу или газовым резаком. Полимерные трубы обрезают специальными ножницами, в крайнем случае – ножовкой по металлу.