Как построить септик своими руками

Как построить септик своими руками

Обеспечение комфортного проживания в частном доме подразумевает наличие систем водоснабжения и водоотведения. Утилизация бытовых и хозяйственных стоков реализуется несколькими способами. Самым популярным является строительство специального емкостного устройства – септика. Построить септик можно своими руками – для этого нужно изучить их конструкции, виды и методику постройки. В этой публикации рассматривается весь комплекс вопросов, связанных со строительством септика.

Устройство и работа септика     

Септик – устройство емкостного типа, служащее сборником и утилизатором стоков бытовой канализации. Суммарные стоки из выпуска канализации попадают в заглубленный резервуар – отстойник. Твердые частицы потока оседают на дно колодца, вода поступает через перелив в зону утилизации.

Ustrojstvo septika

По конструкции в септик может входить несколько последовательных камер очистки. Очистка в большем количестве камер позволяет значительно улучшить качество утилизируемой воды.

Рассеивание и утилизация воды производится несколькими способами:

  1. Подача в фильтрующий колодец;
  2. Рассевание по земельному участку через систему перфорированных труб;
  3. Вывод за пределы участка (только при высококачественной очистке);
  4. Вывоз спецтехникой.

Простейшим септиком является выгребная яма без дна. Она способна обеспечить нужды семьи на даче, при непостоянном проживании. С бытовыми нуждами частного дома, имеющего ванную, туалет, бытовые водопотребляющие приборы яма не справится.

Утилизация твердого осадка производится двумя способами:

  1. Естественная переработка отходов микроорганизмами аэробного и анаэробного типа;
  2. Чистка и вывоз машиной-ассенизатором.

При использовании бактерий остается малое количество нейтрального ила. Его вычищают с периодичностью один раз в несколько лет. Применение бактерий требует соблюдения ряда условий:

  1. Ограничение в использовании бытовой химии, различных препаратов;
  2. Необходимый температурный режим (не менее 5 0 С) – более заглубленное размещение рабочих зон колодцев.

Виды септиков

Септики различают по конструкции и материалам изготовления. По схеме и техническому устройству отличают следующие устройства:

  1. Фильтрующий однокамерный септик;
  2. Септик с отстойником и фильтрующим колодцем;
  3. Многокамерный септик.

Спектр возможностей самостоятельного изготовления довольно широк. Септические очистные комплексы строят из следующих материалов:

  • Кирпич;
  • Железобетонные кольца заводского изготовления;
  • Бетонный раствор с армированием (заливка в опалубку);
  • Еврокубы;
  • Металл;
  • Автомобильные покрышки.

железобетонные кольца для строительства септика

Расчет септика

Перед началом строительства нужно произвести выбор места расположения септика и предварительные расчеты. Септик располагают (по требованиям норм СанПиН) не ближе:

  • Не ближе 5 метров от жилого дома;
  • Более 20 метров до источника воды — при плотных грунтах с малой водопроницаемостью;
  • Более 50 метров до водного источника — при песчаных и супесчаных типах почвы;
  • Не ближе 5 метров от автодорог;
  • Не ближе 1 метра от смежного земельного участка.

При соблюдении этих размеров нужно учесть возможность свободного доступа к септику автомобиля-ассенизатора.

После определения места строительства производят расчет объемов камер. Расчет первичного отстойника (рабочий объем) производят по среднему показателю водопотребления. Он составляет величину 200 литров в сутки. При постоянном проживании количество жильцов умножают на 200, получается суточный объем заполнения. Например – 4 человека х 200 литров = 800 литров (0,8 метра кубического).

Этого объема будет недостаточно. Это обусловлено процессом осаждения, разделения и фильтрации. Процесс протекает в среднем в три раза медленнее процесса заполнения. Поэтому рассчитанный объем умножают на поправочный коэффициент 3. Еще его можно назвать коэффициентом производительности септика.

Таким образом, получается 0,8 х 3 = 2,4 м3. Полученный объем требует корректировки – это обусловлено возможностью залпового сброса, вызванного избыточным разовым потреблением воды. Поправка составляет 1,1 – 1,2. Расчетный объем рабочей камеры составит 2,4 х 1,15 = 2,64 м3. Для строительства принимается укрупненный объем – 3 м3.

Для обеспечения положительной температуры этот объем должен быть расположен ниже точки промерзания грунта для данного климатического региона. С учетом этого рассчитывается общая высота септика. Верхнее перекрытие должно выступать не менее 50 мм над плоскостью поверхности – это необходимо для того, чтобы в емкость не попали талые воды.

Внутренний объем второй камеры принимают из расчета 70% от вместимости отстойника. При строительстве нескольких камер их объем рассчитывается по соответствующей пропорции.

Последний этап – выбор материала для септика. Он обусловлен стоимостью материала, наличием времени и помощников, личными умениями и другими факторами.

Сооружение септика

Любое строительство начинается с грамотной разметки. В выбранном месте с помощью шнуровки размечаются габариты котлована под сооружение септика. Производятся земляные работы – ручным способом или с привлечением технических средств. Габаритные размеры и глубина котлована рассчитываются с условием того, что рассчитанные объемы рабочих камер должны находиться ниже точки промерзания.

При готовом котловане дальнейшие работы проводятся в зависимости от типа выбранного септического устройства. Наибольшей популярностью пользуются двухкамерные септики – с отстойником и фильтрующим колодцем. Их строят из всех видов материалов.

Наиболее простой способ – применение стальной емкости с перегородками. Ее сваривают (герметично!) из листов металла толщиной не менее 4 – 5 мм, тщательно грунтуют и красят в несколько слоев. Во внутреннем пространстве наваривают распорки из уголка и швеллеров.

Стальные септики быстро сооружаются, но срок их службы меньше аналогов – коррозия быстро разрушает металл. Этому способствует положительная температура и некоторая агрессивность среды.

Самым дешевым вариантом является строительство комплекса из кирпича – удельная стоимость этого материала самая низкая. Строить можно без техники, нужно иметь начальные навыки в работе каменщика. Кирпичная кладка штукатурится, служит довольно долго. Проницаемость штукатурки выше проницаемости качественного бетона, а кирпич всегда негативно реагирует на влагу.

Поэтому лучшими вариантами считается строительство септика из железобетонных колец, заливка устройства в опалубку и использование еврокубов. Строительство из крупных элементов – колец и пластиковых еврокубов не представляет сложности, хоть и имеет свои особенности. Строительство в опалубку – мероприятие более сложное – поэтому рассмотрим его.

Септик из бетона (двухкамерный)

Для строительных работ понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. Шанцевый инструмент – совковая и штыковая лопаты, лом, совок и так далее;
  2. Измерительный инструмент – рулетка, строительный уровень;
  3. Молоток, ножовки по дереву и металлу;
  4. Сварочный аппарат;
  5. Мастерок, шпатель;
  6. Ручной или электрический миксер (бетономешалка);
  7. Полиэтиленовая пленка;
  8. Трубы канализационные диаметром 110 мм;
  9. Кольцо для люка, люк – 2 комплекта;
  10. Песок, щебень крупной фракции, цемент марки М500;
  11. Теплоизоляционные материалы;
  12. Рубероид или другой теплоизоляционный материал;

Готовый котлован устилается полиэтиленовой пленкой навыпуск.

Следующий этап – заливка дна. Толщина дна выбирается произвольно, должна составлять не менее 150 – 200 мм. Причем дно в двухкамерном септике заливается в большей камере – отстойнике, в фильтрующей камере его нет.

Рекомендуется выполнять армирование всех плоскостей будущей емкости. Оно выполняется с использованием арматуры диаметром от 6 до 10 мм, армирующей сетки. Арматуру между собой сваривают в виде решетки или связывают проволокой диметром 2 мм.

Раствор готовится в пропорции 1 мера цемента, 2 меры песка и 2 меры щебня мелкой или средней фракции. После качественного застывания бетона приступают к следующему этапу.

В отрытом котловане сооружается опалубка из досок. Выполняется она двумя способами – однорядная и двухрядная. Однорядная опалубка выполняет роль внутренней плоскости опалубки стены, внешняя в этом случае – земляная стена котлована. Двухрядная имеет две плоскости.

В точках прохождения труб в конструкции опалубки вырезают отверстия и прокладывают трубы. Труба – перелив в фильтрующий колодец – устанавливается на 200 мм ниже входа стоков (выпуска канализации из здания). Производится заливка конструкции раствором. На застывание раствора отводится срок не менее 3 – 4 суток.

После этого опалубка демонтируется. Производится углубление дна фильтрующего колодца и засыпка его дна слоями песка и крупного гравия толщиной по 150 – 200 мм каждый. На трубу перелива устанавливают тройники канализации, патрубки ориентируют вертикально. Над ними в перекрытии выполняют отверстия аэрации из трубы диаметром 110 мм – они же прослужат прочистками.

Перекрытие выполняют из заводских плит с отверстиями под люки или заливают самостоятельно. При самостоятельном строительстве сначала сооружают каркас перекрытия – на верхний срез емкости укладывают швеллеры-лаги. К нижнему их краю приваривают армирующую сетку, на нее выстилают рубероид. Будущее пространство плиты перекрытия тщательно армируется и заливается раствором, при этом оставляют отверстия под люки, ставят трубы вентиляции (аэрации).

После качественного застывания плита изолируется от влаги, устанавливаются кольца с люками. Перекрытие утепляется слоем тепловой изоляции, для этого подойдет керамзит. Производится засыпка грунтом. Строительство закончено.

Построить септик своими руками – задача серьезная. Она займет много времени, часто требуется привлекать помощников. Но самостоятельное сооружение позволит сэкономить большие средства на приобретении и установке заводского изделия.

(Просмотров 11 , 1 сегодня)